| Un petit melange d'interpretation et de lexique: Photo - Reagit a la
lumiere (photosynthese, photoelectrique, photovoltaique, et blah et blah.)
- au moins on sait de quoi on parle. Graphie: art visuel. Mais bon, de
la a partir dans la discussion de est ce que la photo est de l'art ou une
representation du reel, euhh... z'etes pas tombes au bon endroit.
Dans le shmilblick de plus tard en dessous, c'est surtout de la technique photographique qu'on va deblaterer. |
Tout simple pappy, tu vas dans le premier tabac du coin et tu debourse un peu de pognon pour t'acheter une pelloche photo. Euuh, pelloche = pellicule. Bourin qu'on va etre, avec grand soin, on va casser la ptite boite, et oh (kinder) surprise, il y a un film (pellicule, lamelle tres fine, le petit larousse de chez hachette coute 20 FF , il faut pas etre radin comme ca.)
La pelliculle est faite de plusieurs couches, une pour proteger le film, c'est pour ca qu'il est noir, et trois autres pour capter trois couleurs differentes. Ces dernieres sont du plastique avec un produit dessus, le produit c'est des cristaux qui reagisent a la lumiere. Plus il y a de lumiere, plus ils deviennent fonces. Chaque couche a des cristaux destines a reagir a une couleur differente.
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Cristaux jaunes |
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Cristaux rouges |
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Cristaux bleus |
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Couche protectrice |
"Oui mais", yen a toujours un. Qd je suis alle chez le tabac du coin pour acheter une pelloche, j'ai du faire un choix entre 100, 200 , 400, 1600 ASA. Normal ! comme on a dit tout a l'heure "plus il y a de lumiere plus les cristaux deviennent fonces", les ASA c'est la maniere que le fabricant de pellicules a de dire "il faut xxx de lumiere pour que les cristaux deviennt plus fonces de xxx".
Pourquoi j'en parle ? Tout comme on n'a jamais le beurre et l'argent du beurre, si la pellicule est plus sensible a la lumiere (il faut moins de lumiere pour que les cristaux deviennent fonces), les cristaux sont plus gros, et a la fin de la journee, la photo aura du 'grain'.
Donc, pellicule tres sensible a la lumiere = tres gros grains (un bon vieux 1600 ASA), etc.
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C'est la fin de la petite introduction. Maintenant qu'on sait comment une pellicule fonctionne, on passe a l'etape suivante: comment l'appreil photo marche :)
Que vous ayez l'honneur d'avoir un beau reflex ou plus simplement un appareil jetable, ne change rien au probleme. Ca marche tout pareil: on appuie sur le bouton et on prend la photo. (ah bon ? :) Je m'explique un peu mieux, quand on appuie betement sur le bouton, on dit a l'appareil de laisser de la lumiere atteindre la pellicule. Combien de lumiere ? ... on verra ca comme il faut tout a l'heure, la patience est une vertu.
Allez, on va supposer que c'est un reflex (l'appareil photo), et encore mieux, un Nikon. Genre F801 ou F50 ou F90, ptet bien un F5 mais a ce moment la c'est a vous de m'expliquer.
Ya plein de boutons tout partout, on s'y retrouve pas, c'est le bordel. Normal, parcequ'en plus de pouvoir tout regler, l'appareil a des reglages deja definis, ou il faut ouvrir le manuel de l'appareil et appeler la hot-line pour comprendre exactement comment ca marche, et ce que ca fait.
Commencons par les deux reglages de base, le reste n'est qu'une combinaison de ces deux parametres (mis a part le bouton 'rembobiner la pellicule' et celui 'faire le cafe'). Alors ces deux reglages ? J'y viens:
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Tout d'abord, il faut immaginer la lumiere comme une quantite (un verre d'eau), et se rappeler que l'eau ca ne se compresse pas, c'est pas comme l'air. (maintenant que vous avez un dictionnaire, vous pouvez bien aller voir c'est quoi 'quantite', page 217)
"ouverture". Si le diaphragme est tres ouvert, il laisse passer beaucoup de lumiere (robinet ouvert au maximum). Si le diaphragme est tres ferme, ben il en laisse passer un ptit peu quand meme.
C'est quoi diaphragme ouvert et moins ouvert ? En general il y a une bague sur l'objectif qui permet de faire ca, les valeurs courantes sont: f3.5 f4 f5.6 f8 f16 f24 f32.
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f3.5 c'est diaphragme grand ouvert |
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f32 diaphragme tres ferme. |
... |
L'obturateur est un rideau qui s'ouvre est se ferme pendant un intervalle de temps. En general cet intervalle est assez petit, les valeur courantes sont 1/60 , 1/125 , 1/250 , 1/500 , 1/1000 en secondes. (1/1000 = 1 millieme de seconde, c'est pas petit ca ?)
Mais bon il faut bien que ca s'affiche quelquepart cette valeur. Dans les appareils recents (apres 1988 ! ) on peut lire ca sur un petit ecran. Comme il faut economiser de l'espace sur l'ecran, on met en general que les 60 , 125 , 250 etc ... Et quand c'est pas des 1/xxx eh bien c'est marque par exemple 4" pour 4 secondes (ca n'arrive pas souvent en plein soleil ca).
tout ca ne dure que 1/1000 eme de seconde (par exemple)
Revenons un peu a ce qu'on avait dit au tout debut. Les pellicules photo sont plus ou moins sensibles a la lumiere, si on met beaucoup de lumiere elles deviennent tres claire et si on en met trop peu, elle sont tres foncees.
NOTA: Oui je sais j'ai dit le contraire tout a l'heure, ce qui etait vrai et l'est toujours, parcequ'une pellicule photo est un NEGATIF, les couleurs sont a l'envers, quand on fait passer l'image du negatif au papier photo, on inverse encore une fois les couleurs (donc on obtient celles qu'on avait lors de la prise de vue).
A partir de maintenant on va oublier un peu comment les couleur viennent sur le negatif et plutot regarder comment elles vont etre sur le papier ! Par consequent, si on met beaucoup de lumiere les photos deviennent tres claire et si on en met trop peu, elles sont tres foncees...
Revenons a nos moutons. La lumiere c'est une quantite, et on essaie d'en mettre ni trop , ni pas assez sur le film photographique. ('trop' et 'pas assez' est deja assez flou pour dire qu'on peut mettre exactement ce qu'il faut)
Le jeu ressemble a : J'ai un verre d'eau vide sous le robinet. Je dois choisir combien j'ouvre le robinet et pendant combien de temps pour remplir le verre jusqu'au bord sans en renverser. Facile ? non ! il ne faut pas tricher, z'avez pas le droit de regarder le verre pendant le jeu. (une photo ca dure 1/125 eme de seconde, z'avez pas le temps de voir auoi que ce soit)
Il faut tout simplement remplacer EAU par LUMIERE, puis ouverture du ROBINET par ouverture du DIAPHRAGME et enfin COMBIEN DE TEMPS par VITESSE D'OBTURATEUR et le verre d'eau alors ? eh bien c'est exactement la meme chose que la pellicule photo. Ce qui donne:
J'ai une pellicule, quelle doit etre l'ouverture du diaphragme et pendant combien de temps (vitesse d'obturateur), pour remplir la pellicule, sans mettre ni trop ni pas assez de lumiere.
En regardant le dessin ci dessus, on en vient a se dire: il y a plein de solutions ! Si le diaphragme est tres ouvert, ca laisse rentrer beaucoup de lumiere, il suffit de mettre un temps d'obturation tres rapide, et si le diaphragme est tres ferme, il faudra laisser rentrer la lumiere pendant plus longtemps pour 'remplir le verre d'eau'.
A partir de ca on peut commencer a imaginer ce que chaque solution donnerait. C'est le chapitre suivant !
A partir de la on va supposer qu'on a toujour la quantite de lumiere qu'il faut, jamais plus, jamais moins (a un chouia pres quoi). Ca prend un temps monstrueux de regler tout ca ? et d'abord comment ci et comment ca ... STOP. On ne se prend pas le chou et surtout pas le mien. Il y a un mode dans l'appareil qui permet de choisir pour vous la vitesse de l'obturateur et qui vous laisse changer l'ouverture a votre guise, comme ca tout est bon, quelquesoit la lumiere ambiante (plein de soleil, nuages d'ouragan, flash, cacaprout et je ne sais quoi). Sur un Nikon c'est le mode A , sur les zotres appareils il y a des chances que ce soit la meme chose.
Jusqu'ici tout va bien. Parlons photo maintenant.
Si le diaphragme est grand ouvert, ca laisse rentrer beaucoup de lumiere ... ARF, ON S'EN FOUT, C'EST LE JOB DE L'APPAREIL ! tsssk :)
Tout d'abord on fait la mise au point sur qquechose dans la photo (au centre pour cet example).
(nota:
resample...)
Si le diaphragme est grand ouvert, on a une tres faible profondeur de champ. (kezako ?) .La profondeur de champ c'est d'ou a ou dans ma photo ca sera net, et d'ou za ou flou' ? Un petit dessin c'est mieux que plein de blah blah. On compare deux photos prises avec une grande ouverture de diaphragme (f1.8) et la meme photo mais prise avec une petite ouverture de diaphragme (f32).
f32 |
f1.8 |
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Dant tout ce shmilblik, la profondeur de champ c'est la distance (verticale, vue en plan) ou la photo est nette.
Pour l'instant on essaie tout simplement de se rappeler que plus l'objectif 'rapproche' (eg: un 200 mm, ou ce que tout le monde appelle a tort et a travers un zoom) plus c'est difficile d'avoir une grande profondeur de champ.
Ce sera traite en detail plus tard, avec les differents genres d'objectifs (ou "zoom" au sens inculte du terme).
NOTA: Un oeuil averti verra tout de suite que ces deux photos c'est du pipeau, mais bon, fo m'excuser j'ai fait ca en vitesse avec photoshop :)
Expliquer plus en detail quand le flou commence et quand il finit, et comment ca marche, ne servirait a rien pour l'instant, bicause ca depend enormement du genre d'objectif qu'on utilise (un 80mm comme ici, un 35mm , un 200mm etc.)
La maniere dont a aborde le sujet nous a invite a oublier de regler la vitesse. L'appareil s'en chargeait. Il y a un autre mode dans l'appareil, ou on peut choisir la vitesse et l'appareil se charge de regler l'ouverture.
La photo va etre prise pendant un laps de temps. Comme ce qu'on prend
en photo n'est pas necessairement immobile, on aura un 'bougé'.
C'est comme si on prenait rapidement plusieur photos (un film par exemple)
sur la meme image, sans jamais effacer l'image precedente.
Si le film dure tres peu de temps (1/1000eme de seconde) on ne se rendra pas compte de cet effet. Par contre si le film dure un peu plus longtemps (1/15 eme de seconde) il y a des chances que l'on voie ce fameux 'bougé'. |
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Il ne faut pas necessairement se dire: 'bon, voila une photo ratée, les bouges j'evite, je vais essayer d'obtenir la plus grande vitesse possible pour aue tout soit immobile et net.'
On peut utiliser cet effet a bon escient. En general on utilise cet effet pour donner une image surrealiste ou pour donner une impression particuliere. Voila la meme photo avec deux vitesses differentes.
vitesse: 1/500 |
vitesse: 1/4 |
Apres experience, j'ai l'impression que l'oeil est capable de 'prendre une photo' a une vitesse de 1/60 eme de seconde, mais bon, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Dites vous qu'une photo d'un objet en deplacement rapide (un cheval au galop, une goutte d'eau dans une cascade etc) donnera toujours quelquechose que vous n'avez pas vu (et ne verrez jamais) quand la photo est prise a 1/1000 eme ou a l'autre extreme 30 secondes.
Il ne faut pas oublier non plus que 90% des photos qu'on prend sont realisee sans poser l'appareil sur quelquechose de stable (un trepied, un rocher, une statue, une chaise, soyez imaginatifs). Normalement votre main va bouger pendant que vous prenez la photo; en general on aime bien se debarrasser de ce probleme.
Voila quelques valeurs a respecter pour eviter les bouges:
Pour les sujets en mouvements (Si la vue est tres rapprochee, augmenter un peu ces valeurs)
Pour eviter les bouges dus au mouvement de l'appareil (sans trepied), tout depend de l'objectif (zoom) utilise. Plus la photo est 'raprochee' plus ca bouge. La regle generale pour les photos sans trepied est: vitesse minimum = focale de l'objectif, sans descendre en dessous de 1/60eme de seconde.
En pratique les situations ou on est amene a choisir un seul de ces deux parametres, et a accepter n'importe quelle valeur pour l'autre, sont assez limitées.
Il est clair que pour une nature morte il sera plus important de jouer avec la profondeur de champ (donc l'ouverture du diaphragme) que de s'embetter avec la vitesse de l'obturateur (si il n'y a pas assez de lumiere pour utiliser une petite ouverture (et par consequent une grande profondeur de champ) sans descendre en dessous de 1/60eme de seconde, il suffit d'avoir un trepied !)
Ou pour une image d'une pomme qui s'ecrase contre un mur, (comment ca j'ai des images bizarres ? :) la vitesse comptera pour beaucoup...
Mais pour la photo suivante, que choisiriez vous ?
La voiture est en mouvement rapide, donc une vitesse de 1/250 (vue d'ensemble) serait un minimum. Par contre la photo perdrait de sa force si la profondeur de champ n'était pas a son maximum (tout doit etre net du plus proche au plus distant), donc une ouverture de diaphragme de f32 , sinon rien.
On pousse un peu aux limites du faisable, mais par chance la photo est prise avec un objectif de 35mm (et ca donne pas mal comme ca :) donc 1/250 est parfait, et une bonne profondeur de champ s'obtient assez facilement avec une petite focale, on reduit un tout petit peu la focale a f22 .
Il n'y pas l'air d'avoir beaucoup de lumiere, les nuages sont assez gros et sombres. Est ce que ca va marcher ?
Oui, si la pellicule est tres 'sensible' , ie: un 400 ASA . (ce qui est le cas ici)
Non, si la pellicule requiert beaucoup de lumiere, ie: un 100 ASA.
Mais une pelliculle sensible a un gros grain, est ce que ca convient toujours a la photo ? (vous etes les seuls juges pour ca). Allez, hop, on essaie, il reste 36 poses dans mon film, et de toute facon la temptation est trop grande. Voila !
Moralite: J'ai bien fait de prendre une pellicule sensible (400 ASA).
Implications: Quand je cherchais 'la' photo, j'essayais de trouver quelquechose de compatible avec un gros grain.
La chance n'est pas toujours de votre cote, si la photo risque d'etre merdique, abstenez vous ! (Le sentiment de frustration qui en decoule vous apprendra a prevoir :) , que vous prenniez ou pas la photo). Ce n'est peut etre pas valable pour les 10 premiers film photos (ca fait 360 photos), histoire de bien comprendre ce qui se passe. On apprend souvent par l'erreur (tant qu'elle ne tue pas).
Nota: Si l'histoire de l'objectif et de la profonder de champ est pas claire, c'est normal j'en ai pas trop parle tout a l'heure, ce sera pour un peu plus tard.
12h de boulot ca suffit , a demain
