LAVE-GLACE : 
- Ne remplir le réservoir lave-glace qu'avec un liquide pour l'HIVER, même en été. Cela évite les transitions difficiles entre les saisons (surtout de l'automne à l'hiver ...).
- En cas de problème de gicleurs de liquide lave-glace ou d'inondation en dessous de la voiture de liquide lave-glace. Vérifier bien sur que les gicleurs ne sont pas obturés (avec une petite épingle) et que la pompe électrique tourne bien. Ensuite regarder si les "Y" ou les "T" en plastique (qui se trouvent à la jonction des tuyaux souples noir) ne sont pas fendus (problème fréquent dû à l'action du gel) et donc à changer. Attention, sur les 9000 il y a des clapets anti-retour (et donc anti-air) qui peuvent aussi mal vieillir ...

LES PNEUS : 
- Force de serrage pour les jantes en alliage léger et peinture métallisée par dessus (le plus fréquent) : 10 daN à la clef dynamométrique.
Pour les jantes en alliage d'aluminium (rare !) : 12 daN.
- Les pneus peuvent toujours être SUR gonflés de 0,2 à 0,3 bars (à froid) mais jamais SOUS gonflés (risque d'échauffement par brassage du volume d'air, de déformation de la structure, puis d'éclatement).
- Pour les attelages (caravanes, grosses remorques, transports d'animaux, ...) gonfler le train arrière à 3 bars (c'est-à-dire comme la pression du ou des trains de l'attelage).
- Les caractéristiques techniques moulées sur le flanc d'un pneu sont importantes, voici les informations qu'elles délivrent :
EXEMPLE : 195/65R15  91V (ceci pour un Michelin de type MXV3A)
195 = Largeur de la bande de roulement en mm. La profondeur de la sculpture en France est au minimum de 1,6 mm quelque soit l'endroit où la mesure est éffectuée ... Mais en dessous de 2 mm il est très peu prudent de rouler, la capacité d'évacuation de l'eau est considérablment réduite, d'autant plus que la largeur de la bande de roulement est grande. Dans tous les cas, la différence d'usure ne doit pas dépasser 5 mm entre les deux pneus d'un même essieu.
70 = Profil. C'est un rapport de deux dimensions, donc sans unité. Il içndique la hauteur du flanc du pneu.
            80 = profil de base
            70, 65, 60 = profil taille basse
            55, 50, 45, 40 = profil taille ultra basse
Plus le profil est bas, plus la tenue de route est meilleure (déformations moindre, bande de roulement plus large), mais moins le confort est bon (la couche d'air est moins importante).
R = Structure radiale.
15 = Diamètre intérieur du pneu en pouce. Détermine le type de jante (avec d'autres facteurs). Chez SAAB, en général c'est du 15 pouces (15"), c'est-à-dire 37,5 cm.
91 = Indice de charge. C'est la masse maximale supportée par un pneu. Elle varie de 60 à 114. Le graphique ci-dessous vous permet de trouver la valeur en masse de votre indice de charge. Exemple : à un indice 91 correspond 620 kg de capacité pour un pneu (donc 2480 kg pour un train).

LA MONTE HIVER : 
- Les Michelin (XM+S ...) sont excellents en traction ; les Continental (Contact 707 ...) sont excellents en appuis latéraux (pour ceux qui ont plus de montagne à faire ou simplement moins d'autoroute).
- La 900 est naturellement mieux équilibrée en trajectoire ; la performance des Continental est donc très appréciable sur les 9000 qui sont plus lourdes et équilibrées différemment.
- Sur ces 9000, on peut très favorablement monter le jeu de pneus arrières à "l'envers" (sens de rotation inversé) afin de stabiliser le véhicule en décélération (voire en freinage, surtout en courbe ...).
- Plus un pneu est large (195, 205, ...) plus il va rester "au dessus" de la neige et donc il va être moins efficace. Il est donc nécessaire d'étudier avec votre pneutiste préféré et selon les préconisations constructeur quel est la largeur minimale de la bande de roulement admissible (avec 185 à la place de 195 par exemple, l'avantage en comportement est déjà sensible).
- Les montes hiver ont des codes de vitesse généralement inférieurs aux montes été. Cela est autorisé mais il est nécessaire que le pneutiste mette un tout petit autocollant dans l'habitacle notifiant cette information (important pour les assurances en cas de pépin ...).

LA MONTE ÉTÉ : 
- Faire TRÈS attention d'avoir des pneus possédant le bon code de vitesse (c'est à dire correspondant au véhicule et/ou respectant les préconisations constructeur). En effet, certaines assurances ont fait des problèmes pour indemniser certains conducteurs. A suivre ...

CLIMATISATION : 
- Toujours faire fonctionner la clim en hiver : 2 à 3 fois par mois pendant une dizaine de minutes quand le moteur est à température. Sinon le lubrifiant contenu dans le liquide frigorigène ne circula pas et n'entretien donc pas les joints du circuit. Résultat après 2 ou 3 hivers sans fonctionner ... joints à changer, fuites diverses, voire beaucoup plus grave (compresseur à changer ...).
- Remarque : si la température extérieure est inférieure à 4 à 5 °C, le compresseur refuse de se mettre en marche, c'est une protection normale ; faire la mise en route moteur chaud donc.
- Si clim automatique, pas de problème : laisser toujours en position "AUTO" (et non pas "ECON"), le circuit s'auto-entretiendra tout seul. Pour les clim manuelles ou semi-auto, il est nécessaire de penser à faire l'opération (voir ci-dessus).
- Ne pas tripoter les boutons de clim trop souvent (sauf réglage température et recirculation d'air en circuit fermé), l'électronique la dedans est très susceptible et certains boîtiers seront à changer ...

SIÈGES : 
- Si vos sièges chauffant ne fonctionnent pas, vérifier simplement que les 2 fusibles correspondant sont en place. Il s'agit d'une astuce de certains garages pour "éviter la mise en route en été" ...?...!

VIDANGE : 
- Ne jamais modifier la préconisation constructeur (7500, 10000, 15000, 20000 km) : donc ne pas augmenter ou diminuer la fréquence des vidanges même en cas de "vieille" voiture. Par contre si le kilométrage n'est pas atteint, faire au moins 1 vidange par an (c'est aussi une préconisation constructeur).
- Ne pas faire d'économie sur l'huile : au minimum prendre une 50% synthétique (la Castrol est très bien, c'est un accord commercial avec SAAB mais elle est 50% synthétique). Si possible, passer en 100% synthétique, plus chère mais tenue à la température et au vieillissement  très supérieure (y penser pour les moteurs turbo).
- Sur les 900 de première génération (moteur implanté longitudinalement), ne pas confondre le bouchon du carter d'huile moteur avec le bouchon du carter d'huile de la boîte de vitesse manuelle !
Authentique : SAAB 900 1985 cm3, 8 soupapes, achetée neuve. Après la première vidange faite par SAAB, le particulier fait lui même ses entretiens. Au bout de 110 000 km, aile froissée et donc va chez SAAB pour carrosserie, et en profite pour faire révision. Panique du mécano : le gars avait systématiquement et soigneusement vidangé la boîte de vitesse tout les 10 000 km ... La voiture tourne toujours !

TURBOCOMPRESSEUR : 
 Pour assurer une vie (très) longue à votre turbocompresseur ...
- Au démarrage : laisser tourner le moteur de 5 à 10 secondes puis rouler (sans pleine charge) jusqu'à ce que la température moteur soit adéquate (attention, la température indiquée est celle du liquide de refroidissement et non celle de l'huile).
- Pour couper le moteur : toujours laisser tourner le moteur au ralenti pendant 20 à 30 secondes pour que la turbine retrouve une température pas trop élevée (grâce à une ventilation normale de la partie compression et au refroidissement des paliers par le liquide de refroidissement).

ÉGOCENTRISME :
- LADA = L'Auto Des Autres,
- FIAT = Fiabilité Impossible A Traduire,
- SAAB = Supérieur Aux Autres Bagnoles.

LAVAGES :
- Ne pas utiliser les "brosses" ou "rouleaux" car cela provoque une altération rapide du vernis de la peinture, puis de la peinture par la suite. Effet désastreux garanti sur facture !
- Solution idéale : chez soi, tranquille, à l'ombre, avec un tuyau d'arrosage, un produit pour l'automobile, une éponge végétale et une (vraie) peau de chamois.
- Solution tout a fait satisfaisante : les centres de lavage haute pression (type élephant-bleu). 10 Frs pour le lavage (eau chaude avec détergent), mais uniquement au jet et jamais avec la brosse fournie. Puis 10 Frs pour le rinçage avec "eau déminéralisée" ou "super brillant", ... qui inclus simplement un agent mouillant qui permet un séchage total sans aucune trace.
- A propos des nettoyeurs à haute pression : on peut parfaitement les utiliser, c'est une question de pression (qui est toujours réglable, soit sur l'appareil, soit en bout de lance). Éviter de balancer 120 bars sur une garniture plastique ou bien sur les flans des pneumatiques.

RAPPORT MASSE / PUISSANCE :
- C'est une des valeurs les plus révélatrice de votre véhicule ! Pour comparer efficacement les modèles et les motorisation, prendre toujours la masse à vide du véhicule (ce n'est pas le cas en configuration route mais cela permet de comparer toujours la même chose) et la diviser par la puissance en chevaux réels. Dans quelle catégorie se trouve votre véhicule ?
            Plus de 15 kg/ch : voiture paresseuse,
            de 12 à 15 kg/ch : voiture paisible,
            de 9 à 12 kg/ch : voiture de bon tempérament,
            de 6 à 9 kg/ch : petite sportive ou grande berline performante,
            moins de 6 kg/ch : voiture d'exception.

ACCELERATION :
- Une autre valeur très révélatrice de votre véhicule : son accélération vraie, qui n'est pas une donnée des fiches techniques ! Simple de calcul : il faut trouver la valeur de passage de 80 à 100 km/h, ou bien 80 à 120 km/h, ou encore 100 à 120 km/h (elles ne sont jamais identiques pour que les différences ne soient pas directement visibles ...). Mais ne pas prendre les valeur de 0 à 400 m ou 0 à 1000 m.
Opération : la différence de km/h à diviser par le temps en seconde.
Exemple : de 80 à 120 km/h en 7,2 s donne : (120-80)/7,2 = 5,5 km/h/s
Plus la valeur est importante, plus votre véhicule a une bonne capacité à accélérer et donc à effectuer un dépassement dans le moins de temps possible (et donc en meilleure sécurité).